La préfecture d’Ishikawa porte un poids spirituel que ses attractions culturelles plus connues peuvent occulter. Derrière les boutiques de laque et le jardin de Kenrokuen se trouve une préfecture façonnée durant des siècles par le pèlerinage — vers une montagne tenue pour sacrée depuis le VIIIᵉ siècle, vers des sanctuaires plantés aux bords d’une péninsule s’avançant dans la mer du Japon, et vers un quartier de temples qui reste, dans sa densité et son atmosphère, l’un des plus captivants de toute la région du Hokuriku. Pour les voyageurs qui cherchent plus que du paysage, Ishikawa récompense profondément.

Le grand sanctuaire Shirayama Hime

Au pied du mont Hakusan, où la rivière Tedori coule froide et rapide des champs de neige au-dessus, se dresse le sanctuaire principal de plus de 3 000 sanctuaires Shirayama Jinja répartis à travers le Japon. Shirayama Hime Jinja fut établi ici parce que cette montagne — à 2 702 mètres, l’un des pics les plus proéminents de l’île principale de Honshu — est considérée comme un sol sacré depuis au moins le VIIIᵉ siècle, quand le moine Taicho aurait fait la première ascension enregistrée.

L’approche suit un chemin à travers une ancienne forêt de cèdres, les troncs massifs et sombres d’âge, la voûte filtrant la lumière en quelque chose qui semble réellement autre. La divinité honorée, Shirayama Hime no Mikoto, gouverne l’eau, l’entremise, et l’accouchement sûr des enfants — des rôles qui ont fait du sanctuaire une destination persistante pour les prières autour du mariage et de la famille à travers de nombreux siècles. Les offrandes votives attachées aux branches de cèdre du sanctuaire sont un spectacle courant tout au long de l’année.

Le mont Hakusan lui-même est l’une des trois grandes montagnes de foi du Japon, les Sanreizan, aux côtés du Fuji et du Tateyama à Toyama. Un sentier d’ascension de la montagne commence juste au-delà du terrain du sanctuaire et est ouvert aux pèlerins et randonneurs de juillet à début octobre. La montée jusqu’au sommet prend six à huit heures aller-retour depuis le départ de sentier de Bettodeai — une entreprise sérieuse, mais qui suit un itinéraire parcouru par les ascètes de montagne yamabushi en robe blanche depuis plus d’un millénaire. Le sommet abrite un petit sanctuaire, et par temps clair la vue vers l’ouest à travers la mer du Japon est l’une des plus belles du pays.

Les jours de pèlerinage les plus fréquentés du sanctuaire sont le Nouvel An (1er–3 janvier) et le festival d’automne Reitaisai le 5 octobre. Accès : environ 40 minutes en bus depuis la gare de Kaga-Onsen. l’entrée à l’enceinte du sanctuaire est gratuite. Départ de sentier de Bettodeai : accessible en bus depuis Haku-Sanrokusato (avril–octobre seulement), ou environ 1,5 heure en voiture de location depuis Kanazawa.

Keta Taisha, péninsule de Noto

Conduisez vers le nord le long de la péninsule de Noto jusqu’à ce que le paysage s’ouvre sur des rizières face à la mer et des pins côtiers balayés par le vent, puis tournez vers la ville de Hakui. Keta Taisha est l’un des sanctuaires du plus haut rang de toute la région du Hokuriku, et son atmosphère correspond à son statut. Dédié à Onamuchi no Mikoto — une divinité associée au destin, à la guérison, et à la bonne fortune — le sanctuaire se trouve dans un bosquet de cèdres qui sont, pour les plus vieux, estimés à environ 1 000 ans.

L’approche à travers la forêt de cèdres est ce dont la plupart des visiteurs se souviennent le plus longtemps. La voûte se referme entièrement au-dessus, bloquant le ciel, et le chemin entre les troncs imposants crée un silence qui semble délibéré. La mer est visible à travers les arbres sous certains angles, un rappel de la profondeur avec laquelle ce lieu est façonné par la géographie de la péninsule. Le torii de pierre à l’entrée de la forêt est patiné au point qu’il semble avoir poussé du sol plutôt qu’avoir été construit.

Keta Taisha tient son grand festival en mars. Accès : environ 20 minutes en bus depuis la gare de Hakui sur le Noto Railway. Entrée gratuite.

Le sanctuaire Oyama, Kanazawa

Au centre de Kanazawa, à courte distance à pied du bruit du marché d’Omicho, le sanctuaire Oyama occupe une position surprenante dans le paysage spirituel de la ville. Il est dédié à Toshiie Maeda, le puissant premier seigneur du domaine de Kaga, dont l’autorité séculière était si grande que ses retenus ne virent apparemment aucune contradiction à l’enshriner comme protecteur divin de la ville qu’il gouvernait.

La porte extérieure du sanctuaire est l’une des plus architecturalement inhabituelles du Japon : trois niveaux qui combinent des éléments shinto, un ornement bouddhiste, et des vitraux d’influence hollandaise ajoutés durant l’ère Meiji, quand le domaine tentait de signaler son engagement avec la modernité occidentale sans abandonner son identité. l’effet est réellement étrange et étonnamment beau. À l’intérieur, le terrain comprend un jardin de promenade arrosé par une source considérée comme sacrée, un espace qui reste bien moins visité que Kenrokuen bien qu’à quelques minutes. Accès : 5 minutes à pied du marché d’Omicho, centre de Kanazawa. Entrée gratuite.

Le temple Natadera, Komatsu

Fondé en 717 par le même moine, Taicho, qui gravit le premier le mont Hakusan, Natadera est bâti dans et autour d’une série de formations rocheuses volcaniques extraordinaires près de Komatsu. Les grottes et cavernes dans la roche ont été sculptées d’images bouddhistes sur treize siècles, et les figures les plus anciennes des chambres les plus profondes sont à peine visibles même en pleine lumière — des siècles de fumée d’encens, d’humidité et de temps ont usé les surfaces jusqu’à la quasi-abstraction.

Le hall principal est construit contre la paroi de la falaise, ses fondations enfoncées dans la roche. Un étang sacré dans le jardin en contrebas reflète les formations de la falaise dans une eau immobile, créant l’un des environnements de temple les plus visuellement inhabituels du Japon. En automne, les érables ajoutent de la couleur à la roche grise et les reflets doublent tout.

Les chambres de grotte les plus intérieures sont étroites et extrêmement sombres. Prévoyez au moins une heure et demie pour explorer toute l’étendue du complexe. Entrée : 600 ¥. Accès : environ 20 minutes en bus depuis la gare de Komatsu.

Le quartier des temples de Teramachi à Kanazawa

Le quartier de Teramachi le long de la rivière Sai contient plus de 70 temples dans une zone compacte — la plus grande concentration d’institutions bouddhistes de la région du Hokuriku. La plupart des visiteurs ne viennent que pour Myoryuji, le célèbre temple des ninjas, mais le quartier plus large offre considérablement plus. Des tombes vieilles de plusieurs siècles des retenus du clan Maeda bordent les murs des temples. Des jardins zen qui n’ont jamais été mentionnés dans les guides reposent tranquillement derrière des portes de bois. Plusieurs temples accueillent les visiteurs pour des séances de méditation assise zazen sur arrangement préalable — une expérience presque impossible à reproduire dans les quartiers de temples plus touristiques de Kyoto.

La promenade à travers Teramachi se fait au mieux lentement : les ruelles étroites entre les murs des temples, le son de la rivière Sai en contrebas, et l’odeur d’encens des halls ouverts se combinent en quelque chose qui semble substantiellement différent du tourisme urbain. Accès : 25 minutes à pied de la gare de Kanazawa, ou prenez un Kanazawa Loop Bus jusqu’à l’arrêt Teramachi.

Planifier votre visite

La plupart de ces sites requièrent soit une voiture de location soit une planification soignée autour de liaisons de bus peu fréquentes. Le sanctuaire Shirayama Hime et le temple Natadera peuvent être combinés en une seule excursion d’une journée depuis Kaga Onsen ; Keta Taisha se marie naturellement avec une balade plus large sur la péninsule de Noto. Les sites urbains de Kanazawa — le sanctuaire Oyama et Teramachi — sont accessibles à pied depuis le centre-ville et peuvent ancrer une demi-journée d’exploration indépendante. Pour le pèlerinage du mont Hakusan, organisez un hébergement dans le village de montagne la nuit précédant l’ascension ; le sentier ouvre au point du jour, et le sanctuaire du sommet se voit au mieux avant que les nuages de l’après-midi ne s’accumulent depuis l’ouest.