Kanagawa est l’une des préfectures les plus visitées du Japon — pourtant la grande majorité des touristes étrangers empruntent le même circuit : le Grand Bouddha de Kamakura, les sources chaudes de Hakone, le quartier chinois de Yokohama. Ce qu’ils manquent est extraordinaire. Un cap pacifique tout au sud où les oiseaux marins nichent dans des falaises de basalte. Un village qui sert de retraite privée à l’Empereur. Un temple zen dans une vallée de bambous, accessible uniquement par visite guidée, où des bouddhas de pierre du XIIIe siècle n’ont jamais été déplacés. Ce guide couvre les dix lieux de Kanagawa qui n’apparaissent dans presque aucune source en langue étrangère — et qui récompensent l’effort de les trouver.

1. 城ヶ島 — l’île de Jogashima, péninsule de Miura

Accès : gare Keikyu Misakiguchi → bus Misakiko (15 min, 310 ¥) → traverser le pont à pied, ou ferry depuis le port de Misaki (5 min, 300 ¥). Depuis Shinagawa par l’express limité Keikyu : 70 min, 860 ¥.

Le cap pacifique le plus au sud du Japon pend à la pointe de la péninsule de Miura tel un poing de roche noire frappant l’océan ouvert. Jogashima est reliée à la terre ferme par un pont piéton et cyclable, mais elle paraît réellement isolée — un lieu de falaises de basalte rongées par le vent, de grottes marines, d’oiseaux nicheurs et de couchers de soleil que l’algorithme d’Instagram n’a d’une manière ou d’une autre pas encore découverts.

La promenade côtière circulaire (30–45 minutes) suit le bord de la falaise le long d’une géologie qui semble plus islandaise que japonaise. Des plateformes d’abrasion soulevées en basalte stratifié plongent dans le ressac tourbillonnant ; à marée basse, des cuvettes remplies d’anémones de mer et de petits crabes s’ouvrent le long du rivage. Les falaises de l’extrémité ouest abritent une colonie de reproduction de faucons pèlerins japonais (ハヤブサ) — l’une des plus denses de la région du Kanto. Apportez des jumelles au printemps (mars–mai).

À ne pas manquer :

  • La promenade côtière de Nagafu-Nagahama au coucher du soleil — la rive ouest fait face au Pacifique ouvert, sans rien entre vous et l’horizon. En hiver, le mont Fuji apparaît au-dessus de la silhouette de la péninsule d’Izu
  • Le phare (白灯台) sur le promontoire est de l’île, construit en 1870 — l’un des plus anciens phares de style occidental du Japon. La lande environnante se couvre de bidents jaunes en automne
  • Les grottes marines de la côte nord, accessibles à marée basse — les pêcheurs locaux les appellent yokodoukutsu (横洞窟)
  • Le thon frais de Miura et le teishoku de sashimi dans les petits restaurants près de l’arrêt de bus (1 200–1 800 ¥) ; le port thonier de Misaki est à 15 minutes en bus

Note d’initié : presque tous les visiteurs de Jogashima sont japonais, surtout des couples de retraités et des ornithologues. Les touristes étrangers y sont réellement rares. L’île n’a pas de supérette et peu de services — apportez eau et en-cas.

2. 葉山 — le village de Hayama

Accès : ligne JR Yokosuka jusqu’à la gare de Zushi, puis bus Keikyu en direction de Hayama (15 min, 260 ¥). Ou taxi depuis Zushi (1 000–1 200 ¥). Total depuis Shinagawa : 55 min.

Entre Yokosuka et Kamakura, sur la rive de la baie de Sagami, se trouve Hayama — un village d’une distinction remarquable qui est resté entièrement hors de la carte touristique étrangère. La villa impériale de Hayama (葉山御用邸) est la résidence d’été de l’Empereur depuis l’ère Meiji ; le domaine n’est pas ouvert au public, mais le mur d’enceinte blanc longe la route côtière principale, et par les matins tranquilles de semaine, le village a une immobilité calibrée qui suggère la proximité du pouvoir.

Le village s’organise autour d’une unique route côtière bordée de petits restaurants, d’une marina de bateaux de plaisance et de pêche, et de l’un des marchés aux poissons les plus célèbres du Japon. La coopérative des pêcheurs de Hayama (葉山漁業協同組合) fournit les meilleurs shirasu (blanchaille) de Kanagawa — les mêmes shirasu servis à la table impériale. Achetez-les frais à la boutique de la coopérative (ouverte le matin quand les bateaux sont rentrés, généralement 8h00–11h00 ; 600 ¥/100 g frais, 900 ¥/100 g séchés), ou dégustez-les en bol de shirasu (1 200 ¥) au café attenant.

À ne pas manquer :

  • Cafe Bowls sur la route côtière — fusion italo-japonaise, pâtes exceptionnelles aux fruits de mer locaux. Déjeuner 1 500–2 200 ¥ ; réservation conseillée le week-end
  • Terrace by the Sea — un café-jardin sur une parcelle de falaise privée avec vue panoramique sur la baie de Sagami. Ouvert le week-end seulement ; café 700 ¥
  • La marina au coucher du soleil — les petits bateaux de pêche rentrent en fin d’après-midi, composant une scène du Japon qui travaille, que Kamakura et Yokohama ont depuis longtemps effacée
  • La baignade à la plage d’Isshiki (一色海岸) — un étroit croissant considéré par les habitants de Kanagawa comme la plus belle plage de la préfecture ; officiellement la plus stricte en matière d’activité commerciale (ni tentes, ni fêtes de plage, ni vendeurs)

Note d’initié : la fonction première de Hayama comme retraite impériale l’a protégé du développement. Il n’y a ni chaîne de restaurants ni supérette sur la route de la plage principale. Le village vit à une autre horloge que le reste de Kanagawa.

3. 大磯 — Oiso : la station d’élite de l’ère Meiji

Accès : ligne JR Tokaido jusqu’à la gare d’Oiso, 60 min depuis la gare de Tokyo (1 140 ¥). Accessible aussi depuis Kamakura (25 min) ou Odawara (15 min).

Aux ères Meiji et Taisho, Oiso était la station balnéaire la plus prestigieuse du Japon. Le Premier ministre Ito Hirobumi — l’architecte de la Constitution Meiji — y fit bâtir sa villa. Le Premier ministre Yoshida Shigeru, architecte du Japon d’après-guerre, y vécut jusqu’à sa mort. Trois autres Premiers ministres y construisirent des résidences. Le lien de la ville avec le pouvoir a laissé un résidu de gravité que la côte de villégiature moderne entre Tokyo et Hakone est entièrement dépourvue.

La villa d’Ito Hirobumi (伊藤博文旧邸) est ouverte au public le week-end (entrée libre, 10h00–16h00), avec les pièces d’origine de l’époque Meiji et un jardin aménagé en 1895. Le musée mémorial Yoshida Shigeru est à 10 minutes à pied et couvre la carrière extraordinaire du Premier ministre d’après-guerre. 500 ¥.

Détails pratiques :

  • Quartier de la gare d’Oiso : les 200 m de vieilles maisons-boutiques machiya près de la sortie de la gare sont le tronçon le mieux préservé d’architecture commerciale de l’ère Meiji sur la côte de Shonan. Plusieurs antiquaires, une boutique de saké en activité depuis 1887 et les célèbres confiseries au gluten de blé cru d’Oiso
  • Plage de l’Oiso Prince Hotel — une station à plage privée offrant la meilleure baignade de la côte de Shonan sans la foule des excursionnistes (usage à la journée 2 000–3 000 ¥ en été)
  • Café-terrasse de la plage — le café en bord de plage du Prince Hotel sert un extraordinaire fish and chips avec du poisson de la baie de Sagami fraîchement pêché (1 400 ¥)

Note d’initié : l’identité d’Oiso comme retraite de l’élite japonaise l’a paradoxalement gardée invisible aux visiteurs étrangers. La plage est nettement moins fréquentée que Kamakura ou Enoshima les week-ends d’été — les Tokyoïtes qui la connaissent n’en font pas trop la publicité.

4. 横須賀 どぶ板通り — la rue Dobuita de Yokosuka

Accès : gare Keikyu Yokosuka-Chuo (depuis Shinagawa : 55 min, 780 ¥), puis 5 min à pied. Ou gare JR Yokosuka, 5 min à pied.

La rue Dobuita (どぶ板通り) s’est développée dans les années 1950 au service des marins et officiers de la base navale américaine dont les grilles se trouvent littéralement au bout de la rue. Le résultat est une bande de 300 m qui ne ressemble à rien d’autre au Japon : des bars et steakhouses à l’américaine aux enseignes anglaises peintes à la main, des boutiques vendant des blousons bomber sukajan brodés sur mesure (8 000–30 000 ¥, sur commande) et des restaurants de hamburgers servant des burgers façon Navy (800–1 200 ¥) qui précèdent de plusieurs décennies les chaînes de fast-food occidentales du Japon.

Étapes clés :

  • Boutiques de blousons sukajan : les blousons bomber brodés-souvenirs sont nés ici pour les militaires américains dans les années 1950. Plusieurs boutiques les fabriquent encore à la main sur des machines à broder traditionnelles. Les commandes sur mesure prennent 2–3 semaines ; tailles prêtes à porter à partir de 8 000 ¥
  • Restaurants de burgers Navy : des comptoirs debout servant les épaisses galettes à l’américaine que Yokosuka revendique avoir introduites au Japon. Essayez Tsunami ou BonBon pour des burgers à la vraie friture à la graisse de bœuf (900–1 200 ¥)
  • Parc Mikasa et cuirassé : 10 minutes de marche mènent au cuirassé Mikasa (三笠艦), navire amiral de l’amiral Togo Heihachiro à la bataille de Tsushima (1905), l’engagement naval décisif de la guerre russo-japonaise. Le navire est conservé dans du béton sec au parc Mikasa et ouvert comme musée. 600 ¥. L’atmosphère de ce mémorial naval est entièrement différente de tout ce que présente le Japon touristique — c’est un site d’une profonde signification nationale que les visiteurs étrangers ne fréquentent presque jamais

Sentier du Navy Curry : le Navy Curry de Yokosuka (海軍カレー) est le plat emblématique de la ville — une recréation du curry du vendredi servi à bord des navires de la Force maritime d’autodéfense depuis l’ère Meiji. Plus de 30 restaurants de Yokosuka en servent des versions certifiées. Yokosuka Curry Honpo, près de Dobuita, en est le fleuron ; un set complet avec pain de la marine à 1 350 ¥.

Note d’initié : malgré l’influence américaine évidente, la rue Dobuita ne voit presque aucun touriste occidental. Les bars sont fréquentés par des habitants japonais et un nombre déclinant de militaires américains. Emportez du liquide — la plupart des établissements n’acceptent que les espèces.

5. 鎌倉 覚園寺 — le temple Kakuon-ji

Accès : à pied depuis la gare de Kamakura (25 min, au nord-est via la zone du tombeau de Yoritomo) ou en bus jusqu’à l’arrêt Daitokunomiya-mae. Ouvert 10h00–16h00 ; visites guidées uniquement à 10h00, 11h00, 13h00, 14h00, 15h00. 600 ¥.

Dans une vallée profonde de bambous géants à 25 minutes à pied de la gare de Kamakura, Kakuon-ji est le temple le plus atmosphérique de Kamakura — et l’un des moins visités, car l’accès exige de rejoindre une visite guidée en japonais. Les visites partent à l’heure pile et durent environ 40 minutes ; les visiteurs étrangers sont chaleureusement accueillis même sans japonais, et le récit du guide enrichit l’expérience plutôt qu’il ne la restreint.

La vallée se referme sur le chemin à mesure que l’on approche — cèdres et bambous élevés créent une quasi-obscurité saisissante dans les collines par ailleurs ouvertes de Kamakura. L’itinéraire passe mousse de jardin, statues de Jizo en pierre et un petit ruisseau avant d’arriver à la salle troglodyte (yagura-do).

La salle troglodyte abrite des statues bouddhiques en pierre du XIIIe siècle qui se dressent à la même position depuis leur sculpture — elles n’ont jamais été déplacées. Les figures des Douze Généraux Divins (Juni Shinsho) qui gardent le Yakushi Nyorai (Bouddha de la médecine) sont sculptées directement dans les parois de la grotte, dans une configuration inchangée depuis l’époque de Kamakura. L’effet est réellement transportant — le seul équivalent au Japon est le temple troglodyte d’Oya-ji à Tochigi.

Note d’initié : Kakuon-ji n’accepte aucune réservation à l’avance. Arrivez 5–10 minutes avant l’heure de la visite. La dernière visite est à 15h00. Le jardin entre la salle troglodyte et les bâtiments principaux présente une composition de mousse et de pierre que les jardiniers paysagistes comptent parmi les plus belles de Kamakura.

6. 鎌倉 荏柄天神社 — le sanctuaire Egara Tenjin

Accès : 5 min à pied de Tsurugaoka Hachimangu, par une ruelle résidentielle vers le nord-est. Ouvert tous les jours 9h00–17h00. Entrée libre.

À cinq minutes à pied du sanctuaire le plus fréquenté de Kamakura, Egara Tenjin repose dans un calme total derrière un écran de zelkovas. C’est le plus ancien sanctuaire Tenjin de la région du Kanto, fondé en 1104, dédié à Sugawara no Michizane — la divinité-savant de l’éducation, passé d’homme politique historique de l’ère Heian à l’un des dieux les plus aimés du Japon.

L’approche passe sous un ginkgo de 900 ans (estimé), à la circonférence de tronc de plus de 7 mètres. En novembre, l’arbre vire à l’or pur et laisse tomber des éventails de feuilles sur le chemin de pierre — l’une des plus belles scènes de feuillage d’automne de Kamakura, presque entièrement inconnue.

À ne pas manquer :

  • Les Jizo-BD emaki — une collection de statues de Jizo en pierre dans l’enceinte, sculptées de visages simples et caricaturaux par les visiteurs au fil des siècles. Ces figures d’art populaire sont placées entre les racines des arbres et le long des murs de pierre d’une manière à la fois ancienne et charmante
  • Les ema manga (ex-voto) — Egara Tenjin a une tradition d’ema de dessinateurs : de nombreux mangakas célèbres ont offert des tablettes de prière illustrées, exposées dans l’arcade couverte derrière le bâtiment principal
  • Le festival du chrysanthème d’octobre/novembre — des présentations de chrysanthèmes emplissent l’enceinte du sanctuaire sans frais d’entrée

Note d’initié : la ruelle menant à Egara Tenjin traverse un quartier résidentiel où vivent réellement des habitants de Kamakura. Le contraste avec la zone touristique à 500 m de là est saisissant, de la meilleure des façons.

7. 切通し — les cols de montagne Kiritoshi de Kamakura

Accès : Kewaizaka (化粧坂切通し) — 15 min de marche à l’ouest de la gare de Kamakura via le parc Genjiyama. Col de Nagoshi (名越切通し) — 15 min de marche au sud de la gare de Kamakura vers la côte de Zaimokuza.

Au XIIIe siècle, Kamakura était une cité fortifiée close sur trois côtés par des crêtes escarpées et sur un côté par la mer. Les ingénieurs samouraïs du clan Minamoto ont creusé sept cols étroits (七口, shichikuchi) dans la roche pour contrôler les accès — faisant de Kamakura la seule ville de l’histoire japonaise conçue à la manière d’une forteresse médiévale européenne. Les cols s’appellent kiritoshi (切通し) — littéralement « taillé au travers ».

Kewaizaka (化粧坂切通し) : le plus spectaculaire des cols, un couloir de roche presque vertical de seulement 2–3 mètres de large où l’ancienne route descend abruptement entre des parois de grès. Le nom signifie « pente du maquillage » — la légende veut que les têtes des ennemis vaincus y aient été maquillées avant d’être exposées. Le col est à 15 minutes de marche de la gare de Kamakura à travers la forêt du parc Genjiyama.

Col de Nagoshi (名越切通し) : le col sud vers la plage de Zaimokuza, traversant des tailles de grès à nu et un ensemble de tombes-grottes médiévales (yagura) creusées dans la falaise. Les tombes yagura le long de ce col contiennent les restes de samouraïs et d’artisans de rang inférieur et comptent parmi les plus vastes collections subsistantes de grottes funéraires médiévales de l’est du Japon.

Note d’initié : les deux cols se randonnent sans guide et sans droit d’entrée. Les sentiers rejoignent le réseau de sentiers de randonnée de Kamakura — combiner Kewaizaka avec l’itinéraire Genjiyama–Zeniarai Benten donne un circuit de 2 heures entièrement sans marche sur route.

8. 丹沢 大山 — le mont Oyama, Tanzawa

Accès : ligne Odakyu jusqu’à la gare d’Isehara (depuis Shinjuku : 70 min, 640 ¥), puis bus jusqu’au funiculaire d’Oyama (25 min, 320 ¥). Funiculaire 630 ¥ l’aller, 1 160 ¥ l’aller-retour.

Culminant à 1 252 mètres, le mont Oyama (大山) est le sommet dominant de la chaîne de Tanzawa et un lieu de pèlerinage depuis le VIIe siècle. Les shoguns Tokugawa ont financé le sanctuaire à son sommet ; la route d’accès était bondée de pèlerins tout au long de l’époque d’Edo. Cette histoire reste visible aujourd’hui dans les restaurants de tofu le long de la route d’accès au funiculaire (Koma Sando), dont plusieurs sont exploités par la même famille depuis les années 1700. Le tofu d’Oyama — fait avec l’eau de source de la montagne — compte parmi les plus fins du Kanto.

L’itinéraire de la station supérieure du funiculaire (sanctuaire inférieur d’Afuri) jusqu’au sommet prend environ 90 minutes sur un sentier bien entretenu. Le sanctuaire Afuri du sommet offre des vues panoramiques sur la plaine du Kanto, la baie de Sagami et, par temps clair, à la fois le mont Fuji à l’ouest et la baie de Tokyo à l’est.

Détails pratiques :

  • Funiculaire de 9h00 à 17h00 (été 9h00–18h00) ; dernier bus pour Isehara à 18h30
  • Déjeuner set de tofu sur la route d’accès : 1 800–2 500 ¥ (menu de tofu façon kaiseki)
  • Le sommet par beau temps de novembre à avril est souvent enneigé ; microcrampons recommandés en janvier–février
  • Le sentier jusqu’au sanctuaire inférieur d’Afuri (pas le sommet) est à 30 min du haut du funiculaire et convient aux familles

9. 二宮 吾妻山公園 — le parc Azumayama de Ninomiya

Accès : ligne JR Tokaido jusqu’à la gare de Ninomiya (entre Odawara et Hiratsuka ; depuis la gare de Tokyo 65 min, 970 ¥). L’entrée du parc est à 2 min à pied de la sortie nord de la gare ; le sommet est à 15 min de marche en montée.

Le parc Azumayama de Ninomiya est un petit parc municipal de sommet — 136 mètres d’altitude — qui contient ce que de nombreux photographes japonais considèrent comme l’une des plus belles compositions de paysage d’hiver de toute la région du Kanto. Fin janvier et en février, les fleurs de colza (菜の花) du parc s’épanouissent en tapis jaunes denses, et par les matins clairs d’hiver, le mont Fuji enneigé s’élève juste derrière elles, dans un alignement qui produit des images d’une beauté presque improbable.

Le parc est presque entièrement inconnu hors du Japon. Les week-ends de pleine floraison (fin janvier), il attire une foule dévouée de photographes japonais, mais l’échelle reste tout à fait gérable. La promenade circulaire de 30 minutes depuis la gare de Ninomiya englobe la pelouse du sommet, un petit sanctuaire et des vues sur la côte de la baie de Sagami. Les fleurs de colza fleurissent ici chaque année depuis les années 1970, sans infrastructure touristique ni droit d’entrée.

Note d’initié : les vues claires sur le mont Fuji depuis Ninomiya sont les plus fiables en janvier–février, de 8h00 à 10h00 (avant que la brume marine ne se lève). Vérifiez la prévision de visibilité du Fuji (富士山 見える 予報) la veille au soir.

10. 横浜 野毛 — Noge, Yokohama

Accès : 5 min à pied de la gare de Sakuragicho (ligne JR Keihin-Tohoku ou ligne bleue du métro municipal de Yokohama). Le réseau de ruelles du shotengai de Noge se trouve derrière la passerelle surélevée de Sakuragicho.

Yokohama présente deux visages au monde : le front de mer soigné de Minato Mirai et les rues marchandes historiques de Yamate et Motomachi. Noge n’est ni l’un ni l’autre — c’est le quartier de bars le plus authentique de la ville, une grille de ruelles étroites qui s’est développée durant la reconstruction d’après-guerre et n’a guère changé depuis.

Le shotengai de Noge Yamashita-cho — l’arcade de marché couverte au cœur du quartier — commerce sans interruption depuis le début des années 1950. Autour, un réseau de ruelles abrite environ 200 bars de jazz, izakayas à l’ancienne, échoppes de yakitori et restaurants à comptoir entièrement occupés par des habitués. Les rues sont animées de la fin d’après-midi jusqu’à minuit, tous les jours.

Établissements clés :

  • Tori Sho (鳥翔) — un comptoir de yakitori de 10 places, espèces uniquement, en activité depuis les années 1960. Brochettes 150–280 ¥, bière 500 ¥. Le poulet vient d’un unique fournisseur de Kanagawa ; le charbon est du bincho en bois dur. Pas d’anglais ; désignez les brochettes dans la vitrine
  • Jazz Flash — un bar de jazz meublé de mobilier en panneaux de bois des années 1970 et d’une collection de vinyles d’environ 4 000 disques. Le patron compose la sélection depuis le bar. Bière 600 ¥ ; whisky à partir de 700 ¥. Pas de nourriture. Ouvert à partir de 17h00
  • Bars debout du shotengai Noge Daiichi — plusieurs izakayas debout servent de la Kirin pression et du karaage pour 800–1 200 ¥ par personne. Le format debout encourage la conversation entre inconnus d’une manière rare dans le Tokyo moderne

Note d’initié : Noge est entièrement à l’écart de l’infrastructure touristique de Yokohama. Pas de menus en anglais, pas de visiteurs étrangers, pas de systèmes de signalisation. Il récompense le visiteur prêt à désigner du doigt, sourire et se débrouiller avec Google Translate sur son téléphone. C’est, de l’avis de nombreux résidents de longue date de Kanagawa, les 45 minutes les plus honnêtes que l’on puisse passer à Yokohama.