La préfecture de Mie épouse la rive orientale de la péninsule de Kii, faisant face à l’océan Pacifique d’un côté et à l’échine boisée des monts Kii de l’autre. C’est une préfecture de contrastes remarquables : l’atmosphère la plus paisible et la plus sacrée de tout le Japon existe ici, à une heure de marche d’une rue gourmande animée, de boutiques de bijoux en perles, et d’un musée où les enfants peuvent lancer des shuriken sur des cibles de bois. Pour les visiteurs étrangers qui font le voyage — la plupart arrivant de Nagoya en moins d’une heure, ou d’Osaka en environ 90 minutes par l’express limité Kintetsu Shimakaze — Mie offre l’une des expériences de voyage les plus riches et les plus gratifiantes du pays.
Ise Jingu — le sanctuaire le plus sacré du Japon
Aucun site de Mie ne pèse davantage qu’Ise Jingu. Loin d’être un simple sanctuaire, Ise Jingu est un complexe de 125 sanctuaires répartis sur une vaste zone de collines boisées et de vallées fluviales, avec deux sites principaux — le Geku (sanctuaire extérieur) et le Naiku (sanctuaire intérieur) — formant le cœur de la visite.
Le Geku, dédié à Toyouke no Omikami, déesse de la nourriture, du vêtement et de l’abri, se dresse près de la gare d’Ise-shi et sert de point de départ prescrit. L’allée à travers de hauts cyprès, les chemins de gravier et l’architecture stricte de bois et de chaume des bâtiments créent une atmosphère d’immobilité concentrée qui ne ressemble à rien d’autre au Japon. Aucune photographie n’est permise à l’intérieur des enceintes intérieures.
Le Naiku, à 30 minutes de bus du Geku, vénère Amaterasu Omikami, la déesse du soleil et divinité suprême du panthéon shinto. L’accès franchit le pont Uji au-dessus de la rivière Isuzu — un moment communément décrit comme l’une des plus belles transitions de l’architecture sacrée japonaise. Au-delà du pont, un chemin forestier de cyprès japonais anciens mène vers le sanctuaire intérieur. Le hall principal lui-même est délibérément soustrait à la vue du public par une série de palissades de bois, ce qui concentre le sentiment de présence sacrée plutôt que de le diluer. L’ensemble du complexe est reconstruit rituellement tous les 20 ans ; la reconstruction la plus récente s’est achevée en 2013.
Okage Yokocho
Juste à l’extérieur de l’allée du Naiku, la rue gourmande traditionnelle Okage Yokocho recrée les ruelles marchandes qui servaient jadis les pèlerins parcourant la route d’Ise. Aujourd’hui, c’est un tronçon animé mais bien tenu de bâtiments de bois vendant l’udon d’Ise (nouilles épaisses et molles dans un bouillon de soja sombre), l’akafuku mochi (gâteaux de riz moelleux garnis de pâte de haricot rouge sucrée), des queues de langouste grillées et des huîtres fraîches de la baie d’Ago. La rue gourmande fonctionne aussi bien comme halte-carburant avant le sanctuaire que comme récompense après, et les prix sont généralement raisonnables — un bol d’udon d’Ise coûte environ 650 ¥.
Meoto Iwa — les rochers mariés de Futami
Sur la côte à Futami, à environ 10 minutes en train de la gare d’Ise-shi par la ligne Sangu, deux rochers émergent de la mer juste au large de la plage de Futamigaura. Le plus grand rocher culmine à environ 9 mètres ; le plus petit se tient à ses côtés. Une épaisse corde shimenawa — une corde sacrée de paille de riz torsadée — est tendue entre les deux rochers à la ligne d’eau, les reliant comme mari et femme. Meoto Iwa, littéralement « rochers du mari et de la femme », est l’une des images les plus photographiées de toute la photographie de voyage japonaise, et en personne, les rochers portent une charge émotionnelle que les photos ne saisissent pas tout à fait.
Lever du soleil et calendrier rituel
Les rochers sont orientés vers la mer dans la direction du soleil levant, et par temps clair, le sommet du mont Fuji est visible au loin entre les rochers durant les mois d’hiver. Les visites au lever du soleil sont de loin les plus atmosphériques. Un petit sanctuaire, Futami Okitama, se tient sur la plage à côté des rochers. Son torii se dresse dans les hauts-fonds, et des dizaines de sculptures de grenouilles en pierre — kaeru, considérées ici comme messagères des dieux — sont disposées parmi les rochers et sur les bâtiments du sanctuaire.
La corde shimenawa est remplacée trois fois par an, notamment lors de la cérémonie Shimenawa Harikae, qui attire des foules de toute la région. Visiter avant 7h00 un jour de semaine ordinaire signifie avoir le site presque entièrement pour soi.
Île aux perles Mikimoto, Toba
L’histoire de Kokichi Mikimoto, qui mit au point le procédé de culture des perles sphériques dans les années 1890 et bâtit un empire mondial de la joaillerie depuis sa ville natale de Toba, est l’une des grandes histoires de détermination entrepreneuriale de l’ère Meiji. L’île aux perles Mikimoto, accessible depuis la gare de Toba par une marche de cinq minutes, préserve cette histoire et donne accès à des expériences liées aux perles que les visiteurs ne trouvent nulle part ailleurs.
L’entrée coûte 1 650 ¥ et comprend l’accès au musée de la Perle, où l’histoire de la culture perlière est présentée dans un détail exhaustif et fascinant, aux côtés de l’attraction principale de l’île : les démonstrations des plongeuses ama. Les ama — des plongeuses qui travaillent les eaux côtières d’Ise-Shima depuis plus de 2 000 ans — effectuent des démonstrations de plongée depuis une plateforme de bois dans un bassin d’eau de mer autour du périmètre de l’île, ramassant les huîtres à la main sans équipement de respiration. Les démonstrations ont lieu environ toutes les heures et durent une vingtaine de minutes. La combinaison d’habileté physique et de contexte historique en fait l’une des expériences les plus mémorables de Mie.
Les boutiques de l’île vendent des bijoux en perles de culture dans une large gamme de prix, des boucles d’oreilles à prix modeste aux colliers importants coûtant plusieurs centaines de milliers de yens.
Musée ninja d’Iga
La ville d’Iga, à environ 70 minutes d’Ise-shi par la route et accessible par la ligne Kintetsu Osaka depuis Nagoya via Tsuruhashi, fut le cœur historique de la tradition ninja d’Iga — l’une des deux principales écoles de ninjutsu du Japon médiéval. Le musée ninja d’Iga (entrée 756 ¥) est installé dans une résidence ninja reconstituée et couvre l’histoire, les outils et les techniques des ninja d’Iga avec une rigueur qui va bien au-delà du traitement touristique que le sujet reçoit souvent.
La résidence et les démonstrations
La résidence au toit de chaume elle-même est conçue avec des trappes, des chambres cachées, des murs réversibles et des caches d’armes dissimulées — des dispositifs qui protégeaient les agents ninja durant la guerre incessante de l’époque Sengoku. Des guides en costume d’époque démontrent les mécanismes et en expliquent le contexte historique. Les explications sont disponibles en anglais via un audioguide.
À l’extérieur du bâtiment principal du musée, une zone de démonstration distincte accueille plusieurs fois par jour des spectacles ninja, où des artistes costumés démontrent le lancer d’étoiles, les techniques de corde et l’équipement d’escalade. La pratique du lancer de shuriken coûte 200 ¥ supplémentaires et se révèle extrêmement populaire auprès des visiteurs de tout âge. Le château d’Iga Ueno, à quelques minutes à pied du musée, est l’un des plus beaux petits châteaux subsistants du Japon et se combine avec le musée en une demi-journée.
Les 48 cascades d’Akame
À Nabari, sur la ligne Kintetsu Osaka à environ 90 minutes d’Osaka Uehonmachi, la gorge d’Akame dissimule l’un des sentiers de randonnée aux cascades les plus impressionnants et les moins visités de la région du Kansai. Le sentier suit la rivière Akame sur environ 4 kilomètres à travers une gorge densément boisée, passant une succession de cascades — 48 est le décompte traditionnel, bien que le nombre réel varie selon les conditions — dont plusieurs sont de véritables chutes spectaculaires plongeant dans de profondes vasques vert émeraude.
L’entrée coûte environ 500 ¥. Le sentier prend deux à trois heures pour l’aller-retour complet. Des salamandres géantes du Japon — jusqu’à 1,5 mètre de long, classées monument naturel national — habitent la rivière et, bien que rarement vues en plein jour, des panneaux d’information à l’entrée expliquent leur présence. La gorge est la plus spectaculaire fin avril, quand la nouvelle végétation recouvre les parois du canyon, et de nouveau en novembre pendant les feuillages d’automne.
Se déplacer à Mie
Le réseau Kintetsu est l’épine dorsale pratique du voyage à Mie. La ligne Kintetsu Nagoya relie Nagoya à Matsusaka, Tsu et finalement Iseshi (pour Ise Jingu) en environ 90 minutes. L’express limité Shimakaze, l’un des trains les plus confortables du Japon, relie Osaka Namba à Kashikojima au sud de Mie via Iseshi en environ 120 minutes. Des trains rapides JR relient aussi Nagoya à Toba via Matsusaka.
Le Kintetsu Iseshima Free Kippu (4 870 ¥ depuis Nagoya, 5 750 ¥ depuis Osaka) couvre les trajets Kintetsu illimités dans toute la région d’Ise-Shima pendant deux jours et offre un excellent rapport qualité-prix pour les visiteurs couvrant plusieurs sites. Des bus relient la gare d’Ise-shi au Naiku et au Geku, et un bus touristique en boucle relie tous les grands sites d’Ise.
L’hébergement va des hôtels d’affaires à Tsu (à partir de 7 000 ¥ la nuit) aux ryokan traditionnels près d’Okage Yokocho à Ise (20 000–45 000 ¥ la nuit, dîner et petit-déjeuner compris) et aux grands hôtels de villégiature de la baie d’Ago et de Kashikojima (30 000–80 000 ¥). L’expérience la plus immersive est un séjour en ryokan à Ise même, en arrivant la veille au soir d’une visite matinale du Naiku.
