Shimane est déjà hors du circuit touristique principal du Japon. Mais même à l’intérieur de Shimane, la plupart des visiteurs ne voient qu’Izumo Taisha et le château de Matsue avant de repartir. Le vrai caractère de la préfecture — la ville de montagne atmosphérique à un trajet en train à vapeur, les anciennes sources minérales où l’eau jaillit littéralement du sol, la chaîne d’îles du Pacifique dont la plupart des touristes ignorent l’existence, les villages côtiers servant du sashimi sans menu en anglais ni fiche TripAdvisor — nécessite un peu plus d’intention pour être atteint.
Tsuwano : le petit Kyoto des montagnes
Tsuwano est dans le coin sud-ouest de Shimane, nichée dans une étroite vallée de montagne à 162 mètres d’altitude. La ville est appelée « le petit Kyoto de San’in » depuis au moins le boom touristique d’après-guerre, et la comparaison est juste au sens spécifique où elle a préservé son paysage de rue de l’ère des samouraïs tandis que les villes environnantes se modernisaient. Des carpes remplissent les canaux d’eau au bord de la route qui longent la rue principale — les poissons sont si nombreux et grands qu’ils fonctionnent comme des repères civiques.
S’y rendre — la façon pittoresque : la locomotive à vapeur SL Yamaguchi circule entre Shin-Yamaguchi (correspondance Shinkansen) et Tsuwano les week-ends et jours fériés de mars à novembre. Le trajet de 63 kilomètres prend environ deux heures et les voitures sont du matériel roulant vintage à panneaux de bois. Billets 2 000-2 500 ¥ en supplément du tarif JR régulier. Réservez via JR SmartEx ou dans les grandes gares JR — ce train se vend entièrement les week-ends d’automne.
En bus direct depuis Matsue : le bus Iwami exploite un service express d’environ 2 heures (2 800 ¥) entre Matsue et Tsuwano, longeant l’intérieur des montagnes de Chugoku. Moins romantique que le train à vapeur mais pratique pour les excursionnistes de Matsue.
Que voir à Tsuwano :
Sanctuaire Taikodani Inari : environ 1 000 portails torii vermillon bordent le chemin à flanc de colline jusqu’au hall principal — l’un des cinq grands sanctuaires Inari du Japon. Le tunnel de torii, photographiable sous plusieurs angles sur le chemin en lacets, voit relativement peu de visiteurs étrangers bien qu’étant visuellement équivalent au célèbre Fushimi Inari de Kyoto. Comptez 40 minutes pour la montée et la descente.
Ruines du château de Tsuwano : le château sur la colline adjacente fut démantelé à l’époque Meiji, mais les murs de pierre et la vue panoramique depuis le sommet valent le télésiège (410 ¥ aller-retour) et la courte randonnée. Du sommet : la grille de canaux d’eau de la ville, les rizières, les crêtes forestières environnantes.
Église catholique : un bâtiment de pierre de 1893 en style gothique, construit en mémoire des chrétiens japonais martyrisés lors des purges anti-chrétiennes du début de l’ère Meiji. Le contraste de l’architecture religieuse européenne au sein d’une ville de montagne japonaise traditionnelle est saisissant d’une manière intéressante. L’intérieur a des sièges en tatami et des vitraux occidentaux — un hybride bâti pour les fidèles japonais.
Maison natale et mémorial de Mori Ogai : Mori Ogai (1862-1922), l’un des romanciers les plus importants du Japon Meiji et médecin-chef militaire, est né à Tsuwano. Sa maison natale préservée et le petit musée adjacent sont gratuits à visiter (musée 200 ¥ pour les expositions changeantes).
Déjeuner : Tsuwano compte plusieurs restaurants traditionnels servant des plats de koi (carpe d’eau douce) — le koi no arai (carpe crue tranchée dans l’eau froide) et le koi no karaage (carpe frite) sont les spécialités locales. Les saveurs sont douces, quelque peu terreuses, un goût acquis — mais manger de la carpe locale dans la ville célèbre pour ses canaux remplis de carpes est un récit en soi.
Onsen de Yunotsu : là où l’eau bouge vraiment
La plupart des villes onsen du Japon pompent leur eau de source par des tuyaux, la chauffent dans des chaudières, et la livrent aux établissements de bains dans un processus industriel contrôlé. Yunotsu (secteur de Nima, ville d’Oda) est inhabituelle car l’eau de source ici émerge visiblement de la terre. La source Motoyu, à côté du petit sanctuaire au centre de la ville, produit une remontée continue d’eau minérale légèrement trouble et riche en fer. Vous pouvez l’entendre. Vous pouvez la voir bouillonner.
La ville elle-même — une seule rue étroite de bâtiments de bois à deux étages, plusieurs bains publics, quelques restaurants et petites maisons d’hôtes — est l’une des machi onsen (villes de bains) les plus authentiquement préservées du Japon. Elle a été désignée zone tampon du patrimoine mondial de l’UNESCO dans le cadre de l’inscription d’Iwami Ginzan.
Les deux bains publics — Motoyu et Yakushiyu — coûtent 420-440 ¥ par bain. La composition de l’eau (source carbonatée, teneur en radon légèrement radioactive typique des vieilles sources de montagne) est véritablement différente des bains alcalins de Tamatsukuri — plus minérale au goût, légèrement astringente sur la peau.
S’y rendre : ligne JR San’in jusqu’à la gare de Yunotsu, puis 10 minutes de taxi (800-900 ¥) ou 20 minutes à pied dans la vallée. Depuis Matsue : 1h15 en JR jusqu’à Oda-shi, puis correspondance vers la ligne locale San’in 15 minutes. Trajet total d’environ 1h45 avec correspondance. Le quai de la gare lui-même n’offre pas de taxis — confirmez un ramassage en taxi avec le bain public ou votre hébergement à l’avance.
Hébergement : plusieurs petites maisons d’hôtes (minshuku) opèrent à Yunotsu à 7 000-12 000 ¥ par personne avec deux repas. La réservation directe par téléphone (japonais requis, ou faites-vous aider par la conciergerie de votre hôtel) est généralement nécessaire — beaucoup ne maintiennent pas de réservation en ligne.
Îles Oki : le géoparc que la plupart des touristes sautent
Les îles Oki — un archipel volcanique de quatre îles habitées dans la mer du Japon — sont un géoparc mondial de l’UNESCO et parmi les attractions naturelles majeures les moins visitées de l’ouest du Japon. Le trajet en ferry depuis le port de Sakaiminato (dans la préfecture voisine de Tottori, à 40 minutes de Matsue en JR) prend 3 heures et coûte 3 000-5 000 ¥ selon la classe de siège.
La plupart des visiteurs de la région de San’in ignorent l’existence des îles, ou s’ils la connaissent, supposent qu’elles sont inaccessibles. L’horaire des ferries (généralement 2-3 départs par jour) nécessite une planification, et un séjour minimum d’une nuit est nécessaire pour justifier la traversée. Ces barrières maintiennent les îles dans leur état actuel : largement non développées, véritablement locales, avec des plages et un littoral sans foule.
Île de Dogo (voisine de Nishinoshima, la plus grande île) a une petite ville — Saigo — avec un tracé de rues médiéval, un bureau de poste, plusieurs maisons d’hôtes, et un musée d’histoire préfectoral couvrant le rôle des îles comme lieu d’exil impérial (l’empereur Go-Daigo y fut exilé en 1332). L’atmosphère est celle d’une ville japonaise d’environ 1980 : fonctionnelle, chaleureuse, avec des résidents qui trouvent les visiteurs étrangers inhabituels et intéressants.
Côte de Kuniga (île de Nishinoshima) : formations de falaises marines sur la côte nord-ouest de Nishinoshima — colonnes de basalte empilées s’élevant de l’océan, avec grottes marines et arches. Des tours en bateau de la côte (2 200-3 000 ¥) partent du port d’Ura. Le paysage de falaises est, par toute comparaison objective, plus spectaculaire que la péninsule de Noto à Ishikawa, qui reçoit bien plus d’attention touristique.
Plongeuses ama : les traditionnelles femmes plongeuses (ama) des îles Oki opèrent encore, récoltant ormeaux, turbans et oursins par plongée en apnée sans équipement respiratoire. Certaines maisons d’hôtes de l’île de Dogo organisent des expériences d’observation ou de participation durant la saison de plongée (mai-septembre).
Combat de taureaux (Tōgyū) : les îles maintiennent une tradition de sumo de taureaux — de grands taureaux se poussant l’un contre l’autre, sans dommage pour les animaux, décidé par une poussée hors de l’arène similaire au sumo. Les événements ont lieu plusieurs fois par an ; le tournoi principal est fin octobre. Calendrier disponible auprès de l’Association du tourisme d’Oki.
Plage d’Inasa : là où arrivent les dieux
Ce n’est pas une plage célèbre. Elle n’a ni installations, ni équipement de location, ni café. C’est une crique de sable et de rochers au pied des falaises au nord d’Izumo-shi où, selon la cosmologie shinto, les 8 millions de divinités du Japon voyagent chaque octobre pour l’assemblée divine (Kamiari).
Durant Kannazuki (le « mois sans dieux », octobre au calendrier lunaire standard), les dieux seraient absents de tous les sanctuaires du Japon sauf Izumo — ils sont tous ici. La plage d’Inasa est leur point de débarquement.
La majeure partie de l’année, la plage est déserte. Un petit sanctuaire, Inasa no Kami, se dresse au bord de l’eau. La plage fait face au nord-ouest vers la mer du Japon ouverte. Les jours couverts d’automne, elle a une qualité que les Japonais appellent mono no aware — la mélancolie de l’impermanence. En tant que lieu d’une véritable signification spirituelle avec zéro développement commercial, elle est plus rare qu’elle ne devrait l’être.
Accès : 10 minutes de taxi depuis la gare d’Izumo-shi (1 200-1 500 ¥). Pas de transport public. La plage se connecte naturellement à la visite d’Izumo Taisha comme un détour de 30 minutes.
Péninsule de Shimane : routes du cap oriental et baie de Kaka
La péninsule de Shimane s’étend vers l’est depuis Matsue dans la mer du Japon, sa côte nord une série de routes en haut de falaise, de ports de pêche, et de petits sanctuaires avec presque aucune infrastructure touristique.
La baie de Kaka (Kaka no Kukedo) est une grotte marine accessible uniquement par petit bateau, que l’on peut louer au hameau de pêcheurs voisin de Kaka. La grotte — 45 mètres de profondeur, éclairée par la lumière océanique réfléchie — est décrite dans Aperçus du Japon inconnu de Lafcadio Hearn comme l’un des plus beaux sites naturels qu’il a rencontrés au Japon. Location de bateau 500-800 ¥ ; les pêcheurs qui la gèrent ne font pas de publicité en ligne. Demandez à l’office de tourisme de Matsue le contact actuel.
Mihonoseki (l’extrémité est de la péninsule) est une ancienne ville portuaire avec un paysage de rue de l’ère marchande, un phare sur le cap, et un sanctuaire annexe du sanctuaire Miho (dédié à Kotoshironushi, dieu de la pêche et du commerce). La ville a quelques petits restaurants servant du poisson frais — du genre sans menu en anglais, avec des présentoirs de nourriture en plastique dehors, tenus par des familles.
Se déplacer dans ces lieux moins connectés :
Une voiture de location est l’outil le plus utile pour explorer la Shimane périphérique. Les services JR et bus sont fiables pour Matsue-Izumo et le corridor côtier principal de San’in, mais tout ce qui est hors de la ligne principale nécessite soit un taxi (disponible depuis les centres-villes de Matsue et Izumo, 600-1 500 ¥ pour les courts trajets) soit une voiture.
Matsue a plusieurs agences de location de voitures près de la gare (Toyota Rent-a-Car, Times Car Rental, Nippon Rent-a-Car). Réservez à l’avance pour la Golden Week et la saison du feuillage d’automne. Un permis de conduire international est requis pour les visiteurs détenant un permis non japonais.
Pour Tsuwano spécifiquement, la combinaison de l’arrivée pittoresque en train à vapeur et de l’exploration locale à pied ou en vélo de location (disponible à la gare, 500 ¥/jour) rend la voiture inutile.
Les îles Oki nécessitent le ferry quel que soit le mode — le service de ferry pour voitures est disponible (13 000-18 000 ¥ par voiture) mais beaucoup de visiteurs laissent leur voiture au port de Sakaiminato et utilisent vélos ou taxis sur les îles.
Le fil commun des coins cachés de Shimane : ils demandent un peu plus d’effort que le circuit standard, et ils offrent, en retour, l’expérience d’une préfecture où l’ancien, le local et l’intact sont encore véritablement accessibles.
