La plupart des visiteurs de Tokushima arrivent pour les tourbillons de Naruto ou le festival Awa Odori et repartent sans découvrir ce qui rend la préfecture véritablement extraordinaire — les endroits qui n’apparaissent pas sur la première page des résultats de recherche et ne sont pas encore engorgés de bus touristiques. Un village au sommet d’une colline de fermes empilées qui ressemble à un tableau peint par un Cézanne japonais. Un téléphérique qui transforme la modeste ligne d’horizon de la ville de Tokushima en quelque chose d’étonnamment beau après la tombée de la nuit. Une tradition de fabrication de papier maintenue vivante par une poignée d’artisans dans une vallée dont la plupart des Japonais n’ont jamais entendu parler. Des sites de champ de bataille de l’une des catastrophes militaires les plus romancées du Japon. La couche cachée de Tokushima est aussi gratifiante que n’importe laquelle de ses attractions célèbres, et souvent plus encore.
Village d’Ochiai — un versant préservé dans le temps
Dans les profondeurs de Higashi-Iya (Iya est), atteint par une route de montagne qui prend entre deux et 2,5 heures depuis la ville de Tokushima selon les conditions, le village d’Ochiai est l’un des exemples survivants les plus étonnants d’établissement de montagne japonais traditionnel. Vingt-huit fermes, construites durant l’époque d’Edo entre le XVIIe et le XIXe siècle, sont empilées en gradins sur un versant à des altitudes comprises entre 390 et 480 mètres au-dessus du fond de la vallée. Les lignes de toit se chevauchent lorsqu’on les regarde d’en bas, chaque bâtiment placé précisément pour utiliser le sol plat limité sur la pente.
Le village a été désigné district de préservation important national pour les bâtiments historiques, le même statut accordé aux célèbres villes marchandes comme Takayama et Tsumago, mais Ochiai reçoit une fraction de leur nombre de visiteurs. Un matin de semaine, il est possible de parcourir tout le village et de ne rencontrer que des résidents locaux. La combinaison de l’architecture — d’énormes fermes aux toits de chaume à forte pente, des potagers aux murs de pierre, des portes en bois taillées à la main — et du cadre de la vallée, avec la rivière audible loin en contrebas et les lignes de crête au-dessus encore boisées presque jusqu’aux sommets, fait d’Ochiai l’un des endroits les plus atmosphériques de tout Shikoku.
Comment atteindre Ochiai
Une voiture est nécessaire. La gare la plus proche est Oboke sur la ligne JR Dosan, et de là une route de montagne grimpe abruptement dans l’est d’Iya. Le trajet depuis Oboke prend environ 45 minutes. Depuis la ville de Tokushima, prévoyez 1,5 à deux heures dans chaque sens. Prévoyez au moins trois heures dans le village lui-même — arriver le matin pour capter la lumière sur les toits et rester jusqu’à ce que la vallée se remplisse de l’ombre de fin d’après-midi est l’approche idéale.
Le mont Bizan la nuit — la vue secrète de la ville de Tokushima
Le mont Bizan (Bizan signifie « belle montagne » en japonais d’origine chinoise) s’élève à 290 mètres au-dessus de la ville de Tokushima et offre la vue surélevée la plus claire du delta de la rivière Yoshino, de la grille urbaine, et par temps clair des montagnes de la région du Kinki de l’autre côté de la mer. On l’atteint en six minutes en téléphérique depuis une station à cinq minutes à pied de la gare de Tokushima.
La littérature touristique standard décrit Bizan comme un point de vue diurne, ce qui sous-estime sa meilleure qualité : la vue nocturne. Après la tombée de la nuit, les reflets de la rivière, les lumières de la ville, et l’obscurité lointaine de la mer intérieure de Seto se combinent en un panorama bien plus visuellement captivant que la version diurne. Le téléphérique fonctionne jusqu’à 21 h (dernière montée vers 20 h 30). Le tarif aller-retour du téléphérique est de 1 030 ¥ pour les adultes.
Le sommet et ses environs
Au sommet, l’observatoire Bizan de l’Awa Odori Kaikan de la préfecture de Tokushima offre une plateforme d’observation abritée et un petit café. Par les soirées d’automne claires, la vue s’étend jusqu’à l’île d’Awaji et parfois jusqu’aux montagnes de la préfecture de Hyogo. Une plus petite exposition sur l’histoire du festival Awa Odori occupe une partie du bâtiment du sommet.
Redescendre à pied par le versant boisé après une visite nocturne — le chemin est éclairé et prend environ 20 minutes — est une manière agréablement inhabituelle de terminer une soirée dans la ville de Tokushima.
Fabrication de papier washi à Yamakawa
La préfecture de Tokushima produit du papier japonais fait main (washi) depuis au moins l’époque d’Edo, et la ville de Yamakawa dans la ville de Yoshinogawa est l’un des derniers endroits où l’artisanat traditionnel est maintenu par des artisans en activité utilisant les mêmes outils et techniques que leurs prédécesseurs. Le papier est fabriqué à partir de fibres de kozo (mûrier), battues, mises en suspension dans l’eau, et tamisées sur des cadres en bois — un processus dont la beauté réside dans sa franchise et sa dépendance à l’habileté des mains du fabricant.
Les visiteurs peuvent participer à des sessions supervisées de fabrication de papier washi au centre d’artisanat washi de Yamakawa. L’expérience dure généralement une à deux heures et produit une feuille de papier finie que les participants peuvent rapporter chez eux. Les frais de session sont modestes, généralement de 500 à 1 500 ¥ selon le type de papier produit. L’atelier est dirigé par des praticiens qui fabriquent du papier depuis des décennies, et observer l’ensemble du processus de production — de la fibre brute à la feuille finie — donne une véritable idée de la quantité de savoir intégrée dans ce qui semble être un artisanat simple.
Yamakawa est accessible depuis la ville de Tokushima par la ligne JR Tokushima jusqu’à la gare de Yamakawa, un trajet d’environ 50 minutes. Le centre d’artisanat est à une courte marche de la gare.
Le quartier de Higashiyama — le vieux quartier de la ville de Tokushima
Du côté est de la ville de Tokushima, de l’autre côté de la rivière Shinmachi par rapport aux principales rues commerçantes et d’affaires, le quartier de Higashiyama préserve un caractère urbain différent de la majorité de béton et de verre du centre-ville. Plusieurs vieilles maisons de marchands survivent le long des ruelles, ainsi qu’une poignée de petits temples et un itinéraire de promenade qui suit l’ancien système de douves du château.
Le quartier se découvre le mieux à pied tôt le matin, quand la lumière vient de derrière la crête de Bizan et que les rues sont calmes. Les petits complexes de temples sont véritablement atmosphériques à cette heure — l’encens des offices du matin, le son des tambours de poisson en bois de l’intérieur des halls principaux, les lanternes de pierre couvertes de mousse tenant encore leurs bougies du soir. Il n’y a pas de droits d’entrée aux temples ni d’infrastructure touristique établie ; le quartier de Higashiyama est simplement le visage plus ancien d’une ville qui s’est en grande partie reconstruite autour de lui.
Un bon itinéraire commence aux ruines du château de Tokushima (maintenant un parc public avec un petit musée, entrée 300 ¥) et marche vers l’est dans les rues de Higashiyama avant de revenir le long de la digue de la rivière Shinmachi jusqu’au centre-ville. Le circuit complet prend environ deux heures à un rythme détendu.
Champs de bataille et légendes du clan Heike
Le clan Taira (Heike), vaincu par les Minamoto à la bataille de Dan-no-Ura en 1185, est l’une des figures tragiques déterminantes de la littérature classique japonaise. Les guerriers Heike vaincus qui ont échappé à la bataille navale finale se seraient enfuis dans les régions montagneuses les plus reculées du Japon, et la vallée d’Iya de Tokushima est parmi les sites de refuge les plus constamment cités. Les traditions locales dans les villages d’Iya revendiquent une descendance des survivants Heike, et plusieurs sites de la vallée sont associés à des personnages spécifiques du Dit des Heike.
Le plus évocateur d’entre eux est la zone autour de Higashi-Iya, où les légendes locales placent un campement Heike aux positions les plus défendables de la crête. Historiquement exactes ou non, le paysage physique soutient l’histoire complètement — il est véritablement impossible d’imaginer poursuivre une armée dans la vallée d’Iya au XIIe siècle. Les approches étroites, les parois abruptes de la gorge, et la qualité défensive naturelle du terrain rendent les légendes plausibles d’une manière que les traditions Heike propres à des sites ailleurs au Japon ne le font souvent pas.
Marché aux poissons de Komatsushima
La ville portuaire de Komatsushima, au sud de la ville de Tokushima sur la côte Pacifique et accessible en environ 30 minutes en train local ou en voiture, exploite un marché aux poissons matinal qui n’a pas été transformé pour le tourisme. C’est un marché en activité desservant les restaurants et poissonniers locaux. Les arrivées avant 7 h trouveront les étals actifs avec la prise de la nuit précédente des zones de pêche du Pacifique — balaou du Pacifique, sériole, divers poissons plats, et le précieux aji (chinchard) pour lequel la région est localement connue.
L’expérience n’est pas un spectacle organisé pour les visiteurs mais un marché fonctionnel qui se trouve valoir la visite pour quiconque s’intéresse à la culture halieutique japonaise, à la variété visuelle de la prise de haute mer, ou simplement à l’expérience de voir comment une ville côtière commence sa journée. Plusieurs petits cafés et un restaurant local populaire près du marché servent des menus de petit-déjeuner basés sur le poisson frais du matin à partir d’environ 700 ¥.
