Il existe au Japon une longue tradition de voyager seul à dessein. Le henro — le pèlerin marcheur en blanc qui accomplit le circuit des 88 temples de Shikoku — est peut-être la forme la plus reconnue de cette tradition, mais l’impulsion sous-jacente apparaît sous de nombreuses formes dans la culture japonaise : la randonnée en solo, la visite d’un pont à minuit, le voyageur solitaire mangeant au comptoir en regardant le cuisinier travailler. Tokushima, en tant que préfecture de départ du circuit des 88 temples, accueille les voyageurs solitaires depuis plus de mille ans. L’infrastructure pour le voyage en solo ici — les maisons d’hôtes de pèlerinage, les ryokan calmes qui accueillent une personne sans supplément, les itinéraires cyclables, les sentiers de montagne — est discrètement excellente. Ce guide couvre les meilleures expériences de voyage en solo que la préfecture offre.
Le pèlerinage des 88 temples de Shikoku — commencer à Tokushima
Le pèlerinage des 88 temples de Shikoku a été formalisé autour du chemin errant du moine bouddhiste Kukai (connu à titre posthume sous le nom de Kobo Daishi), né à Shikoku en 774 de notre ère. Le circuit complet visite 88 temples associés au voyage spirituel de Kukai et couvre environ 1 200 kilomètres autour du périmètre de l’île. Marcher l’itinéraire entier prend entre 30 et 45 jours pour les marcheurs en forme. Mais le pèlerinage est aussi conçu pour être parcouru par segments, et Tokushima abrite les 23 premiers temples — la section de l'« Éveil » (Hosshin no Dojo) — qui peut être parcourue comme un voyage autonome significatif d’environ sept à dix jours.
Le temple 1, Ryozen-ji, se trouve à Bando, à environ 15 minutes de la gare de Tokushima par la ligne JR Naruto. C’est là que chaque pèlerin commence. Le temple vend la veste blanche de pèlerin (hakui, 1 500 à 2 000 ¥), le bâton de marche en bois (kongotsue, environ 1 500 ¥), le carnet de pèlerin (nokyocho, 1 200 à 2 500 ¥), et tout l’autre équipement de la marche. On dit que le bâton incarne Kobo Daishi lui-même — une présence réconfortante pour les marcheurs solitaires naviguant en terrain inconnu par tous les temps.
Les cinq premiers temples
Les cinq premiers temples sont regroupés dans la zone de Naruto et se parcourent facilement à pied en une seule journée d’effort modéré. Ryozen-ji (temple 1) à Jizo-ji (temple 5) couvre environ 12 kilomètres et traverse des terres agricoles de banlieue et des rues résidentielles calmes. L’itinéraire de marche est marqué de petites flèches rouges et blanches sur les panneaux routiers et les poteaux téléphoniques — moins spectaculaires que les célèbres marquages henro sur les sentiers de montagne, mais fiables.
À chaque temple, la séquence standard est : se laver les mains à la fontaine de purification, sonner la cloche (une sonnerie à l’arrivée), allumer une bougie et un bâton d’encens, déposer votre offrande, réciter le Sutra du Cœur, et recevoir le tampon du temple dans votre carnet de pèlerin. Le tampon (300 ¥ par temple) est appliqué pendant que vous attendez par le gardien des tampons du temple. Le rituel est identique à chaque temple, et la répétition à travers des dizaines de visites devient méditative plutôt que monotone.
Shukubo — maisons d’hôtes de pèlerinage
L’hébergement de prédilection du voyageur solo sur le pèlerinage est le shukubo — les logements de temple exploités par beaucoup des 88 temples eux-mêmes, ou des maisons d’hôtes de pèlerinage construites à cet effet (zenkonyado ou simples minshuku) le long de l’itinéraire. Les prix pour une chambre shukubo de base avec dîner et petit-déjeuner vont généralement de 5 000 à 8 000 ¥ par personne. Certains zenkonyado (maisons d’hôtes bénévoles) sont fournis entièrement gratuitement comme acte d’osettai — la tradition de Shikoku de donner des cadeaux ou de l’aide non sollicités aux pèlerins.
L’aspect social des maisons d’hôtes de pèlerinage convient particulièrement bien aux voyageurs solo. Le dîner est souvent servi à une table commune où des marcheurs d’âges, de nationalités, et de motivations différents se retrouvent à parler par-delà les barrières sociales habituelles. Les conversations qui commencent autour de la soupe miso et des légumes marinés se poursuivent souvent pendant des jours le long de l’itinéraire, à mesure que les marcheurs se calent naturellement au même rythme.
Cyclisme dans la vallée de la rivière Yoshino
Pour les voyageurs solo qui préfèrent une forme plus profane de déplacement lent, la vallée de la rivière Yoshino offre un itinéraire cyclable qui parcourt environ 80 kilomètres depuis l’embouchure de la rivière à la ville de Tokushima vers l’ouest à travers la vallée jusqu’à Awa-Ikeda. Les routes de digue au bord de la rivière sont pavées, largement sans trafic, et assez plates pour que les cyclistes d’une condition physique ordinaire couvrent 30 à 40 kilomètres par jour confortablement.
L’ancienne ville marchande de Wakimachi, à environ 50 kilomètres en amont, récompense le voyage avec une rue préservée de maisons marchandes traditionnelles udatsu — les hauts murs coupe-feu entre les bâtiments qui signifiaient la richesse d’un marchand sont encore intacts ici, donnant à la rue principale un caractère visuel introuvable ailleurs à Tokushima. Un arrêt matinal pour un café dans l’un des petits cafés de la ville, et du temps à flâner dans les ruelles entre les vieux entrepôts, est l’un des plaisirs de se déplacer à vitesse de vélo plutôt qu’à vitesse de train.
Location de vélos
La location de vélos est disponible dans la ville de Tokushima dans plusieurs boutiques près de la gare de Tokushima, avec des tarifs journaliers commençant généralement à 1 000 à 2 000 ¥ pour un vélo standard ou à assistance électrique. Plusieurs maisons d’hôtes et hôtels d’affaires des villes de la vallée proposent aussi des vélos à l’usage des clients ou peuvent organiser des locations. L’option à assistance électrique vaut le tarif journalier légèrement plus élevé pour les voyageurs solo transportant un sac, particulièrement les jours plus venteux lorsque la vallée fluviale crée des vents contraires venant de l’ouest.
Tatsuedaji et Kakurinji — solitude des temples de montagne
Deux des temples du circuit des 88 temples de Tokushima offrent des expériences bien au-delà de leur fonction de pèlerinage. Tatsuedaji (temple 19), situé dans la plaine agricole entre la ville de Tokushima et Awa-Ikeda, est célèbre pour son approche inhabituelle : une longue chaussée plate bordée de lanternes de pierre et de figures de pèlerins Jizo mène à la porte principale, et à certains moments du matin — particulièrement dans la brume de début octobre — l’effet est l’une des approches de temple les plus atmosphériques de Shikoku.
Kakurinji (temple 20), à 12 kilomètres à l’est de Tatsuedaji, est une expérience complètement différente. Il se trouve à 450 mètres d’altitude dans une forêt dense sur les pentes de Tsurugisan, et son nom populaire — Kakurin-ji, le « temple de la forêt cachée » — décrit avec exactitude l’expérience d’y arriver. Le chemin d’approche grimpe à travers de vieux cèdres et cyprès qui poussent serrés les uns contre les autres, le son de la vallée disparaît, et les bâtiments du temple qui émergent finalement des arbres donnent l’impression d’être véritablement découverts plutôt qu’atteints. Pour les voyageurs solo qui répondent à l’atmosphère des sites sacrés isolés, Kakurinji est l’une des destinations les plus gratifiantes de Tokushima.
Le temple est accessible en voiture depuis la ligne Tokushima (gare d’Anabuki, suivie d’un trajet de 30 minutes ou d’une marche de deux heures sur le chemin de pèlerinage). Si vous marchez l’itinéraire de pèlerinage à pied, le sentier d’approche de montagne de Tatsuedaji à Kakurinji est l’une des demi-journées les plus exigeantes des premières étapes du circuit.
La vallée d’Iya pour le voyageur solo
La vallée d’Iya, dans l’intérieur montagneux de Tokushima, récompense le voyage en solo plus que presque tout autre type. Le paysage n’est pas interactif au sens de l’expérience touristique — il n’y a pas de parcs d’activités ou d’expériences guidées construits autour de lui. Il existe simplement, à une échelle et avec une qualité de silence auxquelles le voyageur solo a un accès direct et qu’une visite de groupe dilue.
Marcher les chemins secondaires entre les villages d’Iya — dont beaucoup sont d’anciens chemins agricoles antérieurs aux routes automobiles — emmène le marcheur solitaire à travers des châtaigneraies, devant des canaux d’eau en pierre taillés dans le versant, et occasionnellement à des points de vue où toute la profondeur de la gorge en contrebas est visible. Le pont de vigne principal Kazurabashi (entrée 550 ¥) vaut la visite même pour ceux qui ont vu des photographies ; la sensation du pont bougeant sous les pieds, avec la rivière Iya loin en contrebas, est quelque chose que les photographies ne transmettent pas.
L’hébergement à Iya va de simples maisons d’hôtes à environ 5 000 ¥ par personne avec les repas aux ryokan de luxe à 30 000 à 50 000 ¥ par personne. Les voyageurs solo avec un budget trouveront l’option de milieu de gamme d’une maison d’hôtes de ferme traditionnelle à 8 000 à 15 000 ¥ par personne le meilleur équilibre entre authenticité et valeur.
Informations pratiques
Se rendre à Tokushima depuis Osaka prend 1,5 heure par l’express limité JR Uzushio (changement à Okayama pour la traversée du pont Seto Ohashi). Les bus d’autoroute depuis Osaka et Kobe coûtent environ 2 000 à 3 000 ¥ l’aller simple et prennent environ deux heures. Depuis Tokyo, le Shinkansen jusqu’à Okayama suivi de l’express limité Uzushio prend quatre à cinq heures au total. Le JR Shikoku Pass (version 5 jours, environ 10 800 ¥) couvre les déplacements illimités sur les lignes JR à travers Shikoku et représente un bon rapport qualité-prix pour les voyageurs solo couvrant plusieurs zones.
Dans Tokushima, les bus desservent l’itinéraire de pèlerinage entre les principaux groupes de temples. Pour la vallée d’Iya, une voiture de location depuis la gare de Tokushima (à partir de 5 000 ¥/jour) offre l’indépendance qui rend l’intérieur montagneux pleinement accessible.
