Le nombre de visiteurs de Yamanashi est énorme — la région des cinq lacs du Fuji attire des millions de personnes chaque année — mais l’écrasante majorité de ces visiteurs suit un seul circuit : bus d’autoroute depuis Shinjuku, bord du lac de Kawaguchiko, pagode Chureito, Fuji-Q Highland, retour. La préfecture qui s’étend au-delà de ce circuit est extraordinaire et presque entièrement peu fréquentée : un village tranquille au toit de chaume reconstruit à partir de la dévastation volcanique du mont Fuji, un point de vue du billet de 1 000 ¥ visité par relativement peu de voyageurs étrangers, une vallée reculée où le plus vieil hôtel du Japon se dresse depuis 13 siècles, et un paysage d’eau de source cristalline que la plupart des visiteurs d’Oshino dépassent en hâte sans s’arrêter pour l’absorber.

Saiko Iyashi-no-Sato Nenba : un village reconstruit à partir des cendres

Sur la rive ouest du lac Saiko, le village de Nenba a été enseveli sous les débris volcaniques lorsque le Fuji est entré en éruption en 864 apr. J.-C. Les fermes au toit de chaume qui se dressaient autrefois ici ont été fouillées et reconstruites au début des années 2000, créant l’une des expériences de musée folklorique en plein air les plus atmosphériques du Japon : douze bâtiments kayabuki (à toit de chaume) traditionnels abritent désormais des ateliers d’artisans, des démonstrations d’artisanat, et une petite installation onsen dans une vallée où le village d’origine s’est dressé pendant plus de mille ans.

Le cadre est délibérément calme — pas d’installations de loisirs, pas de montagnes russes, pas de files d’attente. Les visiteurs marchent entre les bâtiments, regardent les artisans démontrer le tissage et la poterie traditionnels, et mangent dans un restaurant servant du hoto nabe à côté d’un foyer ouvert. Les matins d’automne brumeux, le village est extraordinaire : la brume dérivant à travers les toits de chaume, l’odeur de la fumée de bois, et la dense forêt d’Aokigahara s’élevant derrière la clairière.

Entrée : 500 ¥ pour un adulte.

Motosuko : la vue du billet de 1 000 ¥

Motosuko est le plus occidental et le plus profond des cinq lacs du Fuji, et sa rive nord offre la vue précise du mont Fuji reproduite sur le billet de 1 000 ¥ du Japon. Malgré cette distinction, le lac reçoit une fraction du nombre de visiteurs de Kawaguchiko — la route est plus longue, le service de bus moins fréquent, et la zone manque de la densité d’hébergement des lacs de l’est.

Pour les photographes, Motosuko tôt le matin en automne et en hiver offre l’équivalent de la photo de reflet du Fuji de Kawaguchiko sans les foules. Le point de vue de Panorama Dai sur la crête au-dessus de la rive nord s’élève au-dessus de la limite des arbres et offre une vue panoramique sur le lac, la forêt en contrebas, et le cône complet du Fuji au-dessus — par un matin d’automne avec de la brume sur l’eau, c’est l’une des plus belles vues du Japon.

Vallée de Hayakawa : le coin le plus reculé de Yamanashi

La vallée de Hayakawa s’enfonce vers le sud depuis Minobu à travers une gorge étroite en direction de Shizuoka, suivant la rivière Hayakawa à travers une succession de petits villages de montagne qui n’ont aucune infrastructure touristique et attirent presque aucun visiteur étranger. Le trajet à travers la vallée — possible uniquement en voiture — passe par des fermes historiques, des champs en terrasses, et finalement l’embranchement vers le Nishiyama Onsen Keiunkan, le plus vieil hôtel du monde.

Les villages de Nanbu et Minobu dans la vallée ont préservé des paysages urbains en bois traditionnels plus intacts que la plupart de Yamanashi — le lien de Minobu avec le complexe du temple Kuonji (siège du bouddhisme Nichiren) amène des pèlerins japonais mais relativement peu de visiteurs internationaux.

Pierres précieuses et expérience du cristal de Yamanashi à Kofu

Kofu est le centre japonais de la taille du cristal de quartz depuis que les artisans ont découvert les gisements naturels de Yamanashi au VIIIe siècle. Le musée du cristal (Yamanashi Houseki Hakubutsukan) au centre de Kofu expose l’une des plus belles collections privées au monde de cristaux bruts et de pierres précieuses taillées, mais c’est dans le district environnant d'Isawa Onsen que la culture du cristal vit sous sa forme commerciale : des dizaines de boutiques de bijoux et d’ateliers de lapidaire bordent les rues autour du quartier onsen, vendant des pierres polies localement du cristal brut aux bagues finies à des prix indisponibles à Tokyo.

Plusieurs ateliers proposent une expérience de taille de cristal (environ 3 000-5 000 ¥) où les visiteurs taillent et polissent une petite pierre de tourmaline, de grenat, ou de quartz sous instruction et l’emportent chez eux.

Oshino Hakkai avant 8 h

Les célèbres étangs de source d’Oshino Hakkai sont visités par des milliers de bus touristiques entre 10 h et 15 h les jours d’été et d’automne — mais à 7 h un jour de semaine, avec la brume matinale sur l’eau et aucun visiteur aux stands de truite grillée encore, les étangs sont une expérience complètement différente. La clarté de l’eau est la même à toute heure, mais sans foule, les huit étangs et leurs environs se révèlent comme quelque chose de véritablement extraordinaire : un paysage où la fonte des neiges du Fuji émerge froide et parfaite du sol au milieu d’une vallée habitée.

Shojiko : le lac le plus calme de Yamanashi

Le plus petit des cinq lacs du Fuji, Shojiko est accessible en bus mais reçoit une fraction des visiteurs de Kawaguchiko. Le lac compact, cerné d’arbres, offre l’une des vues les plus intimes du Fuji disponibles — la montagne apparaît encadrée par la forêt au-dessus de la rive opposée — et l’unique ryokan et la poignée de maisons d’hôtes qui constituent l’hébergement du lac garantissent que l’expérience reste calme.

Venir ici début mai, avant que les foules du Shibazakura n’aient encore découvert la distance plus courte depuis Kawaguchiko, offre une expérience de lac du Fuji qui se rapproche de ce à quoi ressemblait la région avant l’arrivée du tourisme international.